mayo
Compre una fuente de poder con las siguientes caracterizticas:
Entrada de 110 a 240v, si en efecto funciona europa-mexico.
Salida 48V dimeable por pulsos, 1.3 A de salida -…. Por lo tanto el gasto de estas fuentes puede llegar a ser de maximo 62 w, OJO el resultado es dado por multiplicar el voltaje por el amperaje = consumo en watts….
Costo de la fuente 24 euros.
En México la misma fuente 53 Dolares Faltara el envío y esas cosas….
leds tienen un costo va desde 5,34 USD y descuento por mayoreo, júntense muchos y cómprenlos en lote… OJO estos leds les falta el PCB (el hexágono que se pega al disipador) podrían llamar y preguntar si los tienen con PCB o si les venden el PCB para montarlos….
Seguro si buscan en esa pagina o piden datos por teléfono les darán los azules… vaya desde Madrid me es muy costoso y algo de tarea tienen que tener que no ¿???
Ahora cable, de cobre de preferencia con teflón… delgadito no se pasen de listos. Estaño o soldadura delgadita a mí se me facilita mas hacer las soldaduras con un estaño que parece hilo, creando una gota sobre el cable y al soldar al pcb solo puntear con el cautin (estañador)…
Disipador… bueno quemando algunos leds vimos que si le suministras 750 mA, 3.5 v, durante 1 min, el led puede sobre pasar fácilmente los 80º C fundirse y joderse… Muy bien necesitas disipar esa temperatura y el PCB estrella no ayuda en nada como hacer ¿??? Los manuales indican que puedes usar COBRE, ALUMINIO, ZINC, y hasta TITANIO, y te dan espesores mínimos para una correcta disipación de calor … pues para no contarles cuantos leds jodimos con experimentos, ni todo lo que implica mandar hacer un disipador de diseño, nos fuimos a una casa de aluminio, ahí hacían disipadores comerciales para todo tipo de aparatos, al grado que los hacen por estrucción, esta bien escrito… otra tarea a los que les gusta investigar… al final vimos que un disipador de 15 cm de ancho te lo pueden hacer de 1m, 2m, 15cm de largo, etc… y que también en algunos sitios encuentras ya de línea… disipadores estilo computadora, fuente de poder o similar… es decir de aleta… no son muy bonitos… pero si funcionan para el propósito…
Diran que le hago promoción a estos de mouse no se que cosa pero al tener un teléfono en el D.F. significa que les venden a uds…. Y es de momento lo que he encontrado (mi google, msn, y demás chunches al estar en España trata de darme paginas españolas, aun entrando como google.com.mx y estar configurada mi maquina como si estuviera en México, cuestiones de redes , ip’s y demás chunches…)
Este es un modelo peque que les soportaría sin problemas 9 leds y quizás un poco mas…
pasta térmica
Bueno ya las fotos… ahi estan…. Si hay dudas pues pregunten… que si no no paro de escribir…
mayo
La lámpara… (FOTOS EL LUNES NO COMAN ANSIAS)
La lámpara como todos esperan será de LEDS, los secretos de la construcción de la misma…
Hoy en día se encuentran en el mercado una gran variedad de leds, mismos que van con consumos desde 1, 3, 5, 16, 20, y hasta de 50 w si en efecto un led de 50w… Como se imaginaran siempre que se ha hablado de iluminación pareciera que es la guerra fría, a mayor potencia pareciera respetamos mas al tanque y sus bichos… y poco o nada se puede asegurar de todo esto …
Bueno después de leer y leer durante mucho tiempo previo a la partida de México, las conclusiones para el diseño de una lámpara de leds, basándome en algunos estudios de Julian Sprungs, y algunos otros de Anthony Calfo… el resumen es que no se trata solo de cantidad de iluminación, y si más calidad de la misma…
En principio los estudios indican que a una profundidad de aproximadamente 10 mts, dependiendo de muchísimos factores, se pueden llegar a obtener unos 18000 lúmenes bajo las condiciones ideales, medio día, despejado, equinoccios, etc., etc., etc., con espectros de luz que van en picos desde los 420 a los 720nm. Después de leer todo esto la conclusión fue que realmente no podíamos proponer nada nuevo bajo el sol, los estudios no son concluyentes un día nublado podría dejar una cantidad inferior a los 5000 lúmenes o tan solo el paso de una nube cambiaria todos los valores de medición…
Por lo que procedimos a tratar de entender el proceso fotosintético, aprendimos que hay dos fases (típico estudio de secundaria) fase lumínica y fase obscura, centrándonos en solo la fase lumínica ya que la segunda hasta nos ahorra consumo de electricidad (jajaja), revisamos muchos estudios los cuales dictan un par de cosas, algunas proteínas se procesan mejor al absorber espectros lumínicos en rangos de 440 a 460 nm (luz azul, seguro lo han leído en los actínicos), no obstante la clorofila y algunos otros requieren rangos entre 630 y 660nm…
Vaya como tampoco soy biólogo sino un aficionado de todo esto, la explicación anterior y la investigación que nos tomo casi una semana, ya que se consultaron muchas fuentes para llegar a cuestiones similares, así poder contrastar y diferenciar si los datos son reales o no … descubrimos que no podíamos garantizar que significa que ni cómo funciona que …
Por lo que el reto se convirtio en un primer paso, hacer ingenieria de reversa en toda la extension de la palabra…
Con un buen amigo (todo un personaje de historieta) en la ciudad de mexico se monto un pequeño laboratorio, un cuarto NEGRO, ojo no obscuro es decir no solo falto de iluminacion si no que TODO pintado de NEGRO, mediante soportes y de forma aislada se coloco un reflecto spider y un MH Hamilton de 400w con supuestos 14000º K, y mediante un luxometro y algunos otros aparatejos raros para mi, se midieron los parametros de luz que produce a un metro de distancia en ese espacio NEGRO…
Los resultados para no seguirles mareando tanto fueron 10000 – 12000 lúmenes, que dependieron del tiempo de uso y la base que supusimos seria el centro de origen de luz, y un espectro con picos de 440, 460, 520, 550, 590, 690, 720 nm. Estos datos se parecen mucho a los que proporciona el fabricante… lo que no indica es el de 720nm que se aproxima a los infrarojos… y algunos otros picos menores que desestima.
Luego entonces la misión era crear un modulo de LEDS que pudiera sustituir esto y se monto el prototipo A, cuatro placas de 12 leds cada uno de 1w, total 48w, siendo 24 azules y 24 blancos, utilizando la misma tarjeta de cobre como disipador de calor, la fuente de poder que se ocupo fue un balastro electrónico dimeable de los que se utilizan para lámparas dicroicas…
Al encerrarlo en nuestro cuarto negro obteníamos los siguientes valores: 4500 lúmenes, a un 100% de aprovechamiento de la fuente de poder, y un espectro con picos de 440, 460, 620, 670 nm. con los estudios realizados y basándonos en el hecho que queríamos mas calidad que cantidad supusimos que este modelo era el ideal, que la propuesta era eficiente dado que el consumo se reduciría casi al 10%, durante algún tiempo el experimento fue un éxito, y pareciera que no había mutación con el tanque, sin embargo no fue así al cabo de los meses si se llego a notar una des mejoría en el crecimiento de los animales… Las pocas lámparas que se hicieron en esa versión se vendieron como luminarias para estacionamientos… algunos seguro que las han visto en los centros comerciales…
El prototipo dos, se creó con 12 leds de 3w, siendo 6 blancos, 6 azules, el disipador que fue mi coco en México mas que nada por buscar algo estético a bajo costo, se utilizaron dos fuentes de poder una para los leds blancos una para los azules, la blanca quedo a un 75% y la azul a un 100%, obteniendo entonces: 5600 lúmenes, y un espectro con picos de 440, 460, 620, 670, 710 nm, por lo que tuvimos que colocar un par de módulos… y conseguir al centro de ambos casi 11000 lúmenes, esto ha funcionado desde septiembre de 2008 que abandone la hermosa ciudad de México hasta el día de hoy…
Es un hecho los Leds funcionan, los corales del amigo se mantienen en crecimiento constante, la calidad de la luz a ya casi 3 años no ha desmerecido nada, y el consumo del modulo sigue siendo de tan solo 36w + 4w de la fuente de poder es decir 40w, al usar dos requerimos de 80w led que sustituyen unos 440w que consume el MH Hamilton, la lámpara no es estética, vaya no es desagradable, pero no es algo que sea bonito en la sala de tu casa … (jajaja) hoy se tienen 4 módulos funcionando… es feliz el amigo … ha reducido el consumo de 880 w (un microondas encendido 10 hrs al día) a tan solo 160w, la quinta parte del mismo…
Las cosas han cambiado desde aquel entonces mucho… para bien supongo yo, el costo de los leds no se ha reducido mucho, pero sea reducido, encontramos en línea muchísimo más material, experimentos y aproximaciones a lo que será el futuro de la iluminación del hobbie no solo por el bien del planeta, si no por la economía familiar…
La lámpara que se construirá para el proyecto Madrid, constará inicialmente de 24 leds de 3w, 12 blancos, 12 azules, es decir sustituiremos solamente un MH dado que el tanque es de 80 x 80, si se que 10 cm se quedaran con una luz escasa pero de acuerdo al diseño es viable… jajajaja, costos 48 euros en leds, 60 euros en disipadores, 26 euros en fuente de poder, cables soldadura, pegamento y varios, aproximadamente unos 10 euros más, gran total, 144 euros al tipo de cambio del día de hoy más o menos unos 2500 pesos… si comparo con los precios un HQI de 400 w en España cuesta 117 euros (el bulbo) el balastro 172 euros total 289 euros, vaya la comparativa hace que ya sea más barato adquirir los leds que el HQI, costos de referencia en México, MH Hamilton 400w 1180 pesos, Balastro ICE CAP MH 2899 pesos, sin base mogul ni reflector, 4079 pesotes… investigare donde pueden comprar los leds y la fuente de poder en México hasta donde se ya hay un importador serio y formal, pero seguro se sorprenderán del costo con el que se puede hacer esta lámpara… comenzar a ahorrar y sobretodo garantizarse una fuente de iluminación para unos 5 o 6 años sin problemas, para entonces ya existirán cosas mejores y mas económicas….
mayo
Hola, algunos meses despues por fin puedo poner avances del acuario madrileño…
Cabe hacer mención que un buen amigo me ha conseguido via un pariente todos los cristales, (180 euros), cortados a laser y ultra-transparentes… biselados… 10mm de espesor. para la urna, y 6mm para el sump.
El costo aproximado de una urna de estas caracterizticas es de 200 euros, ya con el aditamento especial para la bajada, agujeros y envio salia en 280, a eso el sump se le sumarian 200 euros. Total serian 480 euros de inversion, actualmente y gracias al amiguete solo 180 + 8 de la silicona olive…
Bueno comenzaremos con el perforado de los vidrios como siempre sera basico tener la bajada y y el retorno de agua… asi que conocen mi tecnica, mucha agua, dremel con punta de diamante y ala poco a poco a conseguir el agujero…
El sump se ha diseñado para tener 4 divisiones, ocupara un espacio de 60 x 60 x 40 cm.
El acabado en cuanto a poner silicon pase de ello el sump no se ve… por lo que no me preocupe en principio por que quedara estetico si no que quedara….
La urna es de 80 x 80 x 60 cm, y cuenta con una canastilla en la parte trasera para hacer las veces de bajada al centro con un diametro de 1 1/2″ y una subida de 3/4″ segun mis calculos y diseño mas que suficiente.
Aqui el acabado es un punto super importante… por lo que para que se vea el silicon acabado pro, pues enmascarillar proteger vidrios… en fin creo se ha conseguido que la fase uno quede como queremos …
febrero
Hemos comenzado la construcción del nuevo acuario, o la versión de Reef Life – Madrid, para lo cual hemos planeado un tanque de 80 x 80 x 60, de tal modo que hemos decidido hacer una mesa de 80 x 80 x 80 cm, es decir un cubo.
Como el resto de los acuarios familiares la mesa sera de Madera, conseguida y provista en un centro de bricolage (Hagalo Ud. Mismo), llamado AKI, localizado al Norte de Madrid, en Alcobendas.
Hemos utilizado listones de Pino de 5 x 5 x 76 cm (un total de 6), al no encontrar tableros completos hemos colocado 4 tableros de 80 x 40 x 2, unidos mediante tornillos y pegamento.
Se han recubierto los laterales con un contrachapado de 5mm. igual en tableros de 80 x 40.
Hemos corroborado que ha quedado derecha, jo por primer vez en estos menesteres nos queda a nivel desde la primer fase… O ya vamos aprendiendo o se ha dado todo un milagro…
Se ha puesto plaste para recubrir todo tipo de imperfecciones de la madera asi como tambien, las uniones de los tableros.
Se ha lijado y emparejado el plaste para poner una capa consiste en pintura primaria (primer) roja para obtener una maxima adherencia en la superficie y posteriormente (8 hrs despues) se ha colocado una primer capa de laca, no nos ha gustado para nada el acabado brillante…
Algunos dias despues, hemos lijado con agua a matar todo el brillo, y se ha vuelto a pintar en esmalte negro mate… siendo un acabado ya muy muy a nuestro gusto.
Faltaran detalles para el acabado final de la mesa… ya les iremos comentando de momento es todo…
